FiatForum korjaamo - kysymyksiä tekniikkaan yms. liittyen.

[VTO]

Jos paineensäädin rajoittaa taakse menevän paineen, niin ei voima lisäänny vaikka polkimen runttaisi lattiasta läpi. Lukkiutumiseen vaikuttaa tietysti myös renkaan ja rullien välinen kitka. Esim märällä renkaalla lukkiutuu paljon pienemmällä jarruvoimalla kuin kuivana.
Ilman ABS olevassa autossa takajarrujen lukkiutuminen ainakin ennen etupäätä on turvallisuuden kannalta viisas ratkaisu. Jos voima on jossakin luokassa 1kN/takapyörä, niin ollaan aika lähellä oikeaa. Paineensäätimen asetuksesta ei minulla ole tietoa, mutta kokeile lastata takaluukku täyteen, niin jarruvoiman pitäisi lisääntyä.

[Luigi]

Ei taida olla kuorman tuntevaa säädintä, vaan pelkkä inertiaan perustuva. Keula ylös ja sitten polkemaan, jos dynossa lukkoon haluaa. Ja ajossa taas pitää polkaista reippaasti survaisemalla, ei hivuttamalla, tai hidastuminen kerkeää rajoittamaan jarruvoimaa.

[Neverth]

Onhan noissa kuorman tunteva venttiili, ellei satu olemaan uudempi ABS systeemi, jossa se on sähköinen.
Rekisteriotteessa pitäisi lukea ALB jossain jarrujen toiminnan kohdalla.
Venttiili katsoo takakallistuksenvakaajan kulmaa suhteessa apurunkoon. Venttiili on apurungossa ja on kytketty kallistuksenvakaajaan jousella.
Deltasta ainankin viime vai toissa vuonna sai uuden jousen siihen väliin kun vanha oli pitkälti ruostetta.
Kannattaa katsoa liikkuuko se venttiilissä oleva vipu käsin perän ollessa ilmassa, jos ei niin rasvaa kumin sisään ja sorkkaraudalla väänteleen kunnes liikkuu kevyesti.

Jos takapään balanssia muuttaa liikaa (jousen kiinnityksessä on säätö) niin perä imaisee itsensä alaspäin ennen kuin etupää jarruttaa ja "keventää perää" painonsiirrolla -> venttiili antaa samalla enemmän painetta takajarruille perän laskiessa tai jotain sinnepäin. On tullut testattua kun olin kiristänyt tuon systeemin ruosteiselle jouselle ja heitin uuden vain paikalleen. Kyllä sen takapään lukkoon saa mutta kun se on liian herkkä menemään lukkoon.

[75 ELX]

Onhan noissa kuorman tunteva venttiili

1.2 ja 1.4 ei ole

[FiatStilo1.6]

Olisikohan vinkkejä, kun tänne eteläänkin pakkasta oli päässyt tulemaan ja lauantaina fiudella vielä ajoin ja tänä aamuna oli akku tyhjä. Nyt on akku latauksessa. Yhdessä ketjussa valittelin sähköongelmista, joka näkyi tyhjäkäynnissä ja valojen himmenemisellä sähkölaitteita käyttäessä. Sekään vika ei ole vielä ratkennut. Akkukin on uusi, joten siitä ei ole kyse.

[Neverth]

1.2 ja 1.4 ei ole

Joo en ole noiden pienempien alla kömpinyt, fiatin oma korjausmanuaali siis tehty vähän sinne päin.
Manuska näyttää kaikille (95-, 98- ja 2000- versioille, kaksilitraista 98- versiota lukuunottamatta) tuon venttiiliin.
22 millin männät kaikissa rumpujarruissa, rummut vain erikokoisia.

Marean manuskoissa vasta puhutaan paineregulaattoreista konttiperän pikkukoneissa, ja kuormantuntevasta venttiilistä isommissa ja farkuissa.

[väisänen]

No tosa muorin 1.2 99 vuotisessa on samanmoinen säädin mitä mareassa. Sellanen kuormantunteva.
Olisko vuosimalleissa eroja...

[wellu]

Olisikohan vinkkejä, kun tänne eteläänkin pakkasta oli päässyt tulemaan ja lauantaina fiudella vielä ajoin ja tänä aamuna oli akku tyhjä. Nyt on akku latauksessa. Yhdessä ketjussa valittelin sähköongelmista, joka näkyi tyhjäkäynnissä ja valojen himmenemisellä sähkölaitteita käyttäessä. Sekään vika ei ole vielä ratkennut. Akkukin on uusi, joten siitä ei ole kyse.

Jos omaat yleismittarin ja työkalut pysyvät kädessä, niin mittaa ensimmäisenä latausjännite. Eli akun + ja - navoista mittaat. Auton käydessä pitäisi jännitteen olla ~14V (jokatapauksessa yli 13,5V). Jos jännite on pahasti tuon alle, voit vielä mitata laturin perästä. Plussa laturille tulevan ison punaisen kaapelin pulttiin ja miinus auton/moottorin runkoon. Jos laturilla on "oikea" jännite, mutta akulla alhainen, on moottorilla huono maa tai akku/laturi johto huonokuntoinen.
Jos jännite on jokatapauksessa alhainen, on laturista jännitteensäädin todennäköisesti kulunut. Jos jännite on kaikki sähkölaitteet kiinni "oikea", mutta valot yms. sähköhärvelit päällä alhainen, on jännitteen säädin entinen.
Ja AINA pitää mitata ihan kaikki sähkölaitteet päällä. Tuolloin pitäisi tyhjäkäynnillä jo tulla luokkaa 13,2-14V akulle!

Ei taida olla kuorman tuntevaa säädintä, vaan pelkkä inertiaan perustuva. Keula ylös ja sitten polkemaan, jos dynossa lukkoon haluaa. Ja ajossa taas pitää polkaista reippaasti survaisemalla, ei hivuttamalla, tai hidastuminen kerkeää rajoittamaan jarruvoimaa.

Inertiaan, eli säätimen asentoon? Säätimen kallistuessa taaksepäin antaa enemmän jarrupainetta ja säätimen kallistuessa eteenpäin antaa vähemmän jarrupainetta?
Tosiaan minkäänlaista taka-akseliston asentoa "lukevaa" säädintä tässä ei ole.

Tänään kehin manuaalisesti takakengät niin lähelle rumpua kuin suinkin pystyin (kihnuttaa lievästi) ja ilmasin vielä takapiiriä uudestaan (että josko olisi ilmaa jäänyt keväällä). Poljin muuttui hieman parempaan (ei ollut ennenkään huono), käsijarru huomattavasti jäykemmäksi ja tehokkaammaksi.

Siis oikea syy tälle, miksi asiaa mietin, on ettei Braavo jaksa mennä vasemman jalan jarrutuksella. Päivän kehintäoperaation jälkeen jo hieman parempi, mutta vielä kaukana halutusta. Uunolla pystyi ns. "leikkimään" vaikkei jarrut olleet mitenkään ihmeellisen takapainoiset. Bravolla vaatii todella rajut painalluksen polkimesta, jolloin toki kone hyytyy.

Eli tarkoituksena olisi saada ihan aavistuksen lisää jarruvoimaa taakse, koska "haluttu" on todella lähellä jo. Tämän takia mietin joko isompia jarrusylintereitä taakse (2-3mm isommat sylinterit) tai sitten isommat rummut (voipi äkkiä tulla liian tehokkaat.... mikä ei ole toivottua). Mistä malleista edm. osia voisi löytyä? Isäukon 2001 Brava 1.6 16V:ssa ainakin on ihan just tasan samat jarrut takana kuin minullakin...

Jarrut ovat muutoin todella hyvässä kunnossa, noin tunnokkaita harvoin näkee. Tosin jarrujärjestelmä on aivan selvästi suunniteltu niin, että mahdollisen paniikin sattuessa auto menee keula edellä, koska jarrua saa oikeasti lumellakin painaa todella raskaasti, ennenkuin takapyörät lukkiutuvat.


Ja korostetaan vielä, että missään nimessä en ole tekemässä jarruista takapainoisia. Sellaiset jarrut ovat hengenvaaralliset ja aivan hirveät. Tarkoituksena on vain hienosäätää jarrujakaumaa ihan hitusen taaemmas, mitä se nyt on.

EDIT:
Jos taakse vaihtaa isommar rummut, menee tällöin luonnollisesti vaihtoon myöskin sylinterit, kengät yms. kilkkeet. Mutta onko isommassa ja pienemmässä rummussa jarrukilpi sama? Eli siis se osa mihin jarruosat (sylinterit yms) tulevat kiinni?

[VTO]

Korvaa säädin pedal boxilla niin voit mielesi mukaan säätää. Katsastus saattaa vaatia jotakin järjestelyä ja naamiointia.

[wellu]

Korvaa säädin pedal boxilla niin voit mielesi mukaan säätää. Katsastus saattaa vaatia jotakin järjestelyä ja naamiointia.

En

[väisänen]

Kyllä sen säätimen saanee auki ja modattua.

[Luigi]

Inertiaan, eli säätimen asentoon? Säätimen kallistuessa taaksepäin antaa enemmän jarrupainetta ja säätimen kallistuessa eteenpäin antaa vähemmän jarrupainetta?

Siellä on sisällä osa, joka liikkuu eteenpäin, kun vauhti alkaa riittävän voimakkaasti hidastua. Siksi ajon aikana vähittäinen jarruvoiman lisääminen antaa tuollaisessa systeemissä vähemmän voimaa takajarruille, kuin nopea survaisu, kun taas dynossa sillä ei ole mitään merkitystä. Purkanut en tuollaista ole ikinä, kädessä vain pitänyt, ja kunnossa oleva rajoitin kalisee, kun sitä ravistaa pitkittäissuunnassa.

Puntoissahan nuo tyypillisesti jumittavat, ilmeisesti laiskan jarrunesteen vaihdon takia, ja noita saa uusia, jotta kelpaa katsastuksessa.

[FiatStilo1.6]

Olisikohan vinkkejä, kun tänne eteläänkin pakkasta oli päässyt tulemaan ja lauantaina fiudella vielä ajoin ja tänä aamuna oli akku tyhjä. Nyt on akku latauksessa. Yhdessä ketjussa valittelin sähköongelmista, joka näkyi tyhjäkäynnissä ja valojen himmenemisellä sähkölaitteita käyttäessä. Sekään vika ei ole vielä ratkennut. Akkukin on uusi, joten siitä ei ole kyse.

Jos omaat yleismittarin ja työkalut pysyvät kädessä, niin mittaa ensimmäisenä latausjännite. Eli akun + ja - navoista mittaat. Auton käydessä pitäisi jännitteen olla ~14V (jokatapauksessa yli 13,5V). Jos jännite on pahasti tuon alle, voit vielä mitata laturin perästä. Plussa laturille tulevan ison punaisen kaapelin pulttiin ja miinus auton/moottorin runkoon. Jos laturilla on "oikea" jännite, mutta akulla alhainen, on moottorilla huono maa tai akku/laturi johto huonokuntoinen.
Jos jännite on jokatapauksessa alhainen, on laturista jännitteensäädin todennäköisesti kulunut. Jos jännite on kaikki sähkölaitteet kiinni "oikea", mutta valot yms. sähköhärvelit päällä alhainen, on jännitteen säädin entinen.
Ja AINA pitää mitata ihan kaikki sähkölaitteet päällä. Tuolloin pitäisi tyhjäkäynnillä jo tulla luokkaa 13,2-14V akulle!

Olisikohan kuvia tai tietoa maadoituspisteistä? Pääseekö niihin käsiksi ilman nosturia?

[wellu]

Fiat Brava 1.6 16V -01 jakopää.

Onnistuuko tekeminen ilman lukitustyökaluja? Periaatteella "mitaten YKK, tussulla merkit"? Mikä voisi mennä vikaan....

Niinjoo ja onko siellä kiilaa kampiakselin hihapyörällä, vai onko kartio? Työmaalla koetin Bosch Esitronicista katsella, mutta ei ollut kiilasta/kartiosta mainintaa.

Jos siellä on kiila, niin sittenhän tuon tekee tussimerkinnöillä.

[väisänen]

Alhaalla on kiila. Ja yläpääkin liikkuu vain noin plus miinus hampin pieleen jos avaa nokkapyörän lukituspultin.
Eli tussimerkeillä onnistuu myös.

Onnistuu se tussimerkeillä vaikka alapyörästä uupuisi kiila. Vähän kun raapii päätä eikä liian touhukkaasti paina menemään. Meinaan vaan et ittellä kerran tai köhöms tai tottapuhuen parikin kertaa renun kellari katosi jaostaan kun touhusin kiireessä. Keskusautohallilta tuli laittaa kohalleen